In der Welt der Kosmetik besitzt das Wort „natürlich“ eine enorme Strahlkraft.
Es vermittelt Sicherheit. Es erinnert an Pflanzen, Blüten, Öle, einfache Rituale und an die Vorstellung einer sanfteren, respektvolleren Pflege. Viele Menschen verbinden einen natürlichen Inhaltsstoff spontan mit etwas, das besser für die Haut, besser für die Umwelt und stimmiger mit einem verantwortungsvollen Ansatz ist.
Die Realität einer kosmetischen Formulierung ist jedoch oft komplexer.
Ein Inhaltsstoff lässt sich nicht auf seine Herkunft reduzieren. Man muss auch berücksichtigen, wie er gewonnen wird, welche Menge an Ressourcen dafür erforderlich ist, wie seine Lieferkette kontrolliert wird, wie rein, stabil, verträglich und tatsächlich wirksam er ist – und was seine Herstellung für die Ökosysteme bedeutet.
Mit ANNA THYS wollte ich keine Marke schaffen, die auf einem vereinfachten Verständnis von Natürlichkeit beruht.
Ich wollte einen anspruchsvolleren Ansatz: Formulierungen, die die Haut respektieren – und zugleich das Lebendige als Ganzes.
Bisabolol veranschaulicht diese Überlegung besonders gut.
Bisabolol: ein Wirkstoff, der für seine beruhigende Wirkung bekannt ist
Bisabolol, genauer gesagt (-)-α-Bisabolol, ist ein in der Kosmetik gut bekannter Wirkstoff. Aufgrund seiner beruhigenden Eigenschaften wird es besonders in Pflegeprodukten verwendet, die für empfindliche, zu Spannungsgefühlen oder Rötungen neigende Haut entwickelt wurden.
An dieser Stelle ist eine Präzisierung wichtig: Bisabolol ist kein ätherisches Öl.
Es handelt sich um ein genau definiertes Molekül, das in bestimmten ätherischen Ölen vorkommen kann, aber ebenso isoliert, synthetisch gewonnen oder mithilfe von Biotechnologie hergestellt werden kann.
Diese Unterscheidung ist entscheidend.
Ein ätherisches Öl ist eine komplexe Mischung aus zahlreichen aromatischen Molekülen. Bisabolol hingegen ist ein identifizierter Wirkstoff. Je nach Herkunft und Herstellungsverfahren können seine Zusammensetzung, seine Reinheit und sein Profil variieren.
An genau diesem Punkt wird die Überlegung interessant.
Kamille: ein traditioneller Ursprung, aber nicht automatisch die richtige Lösung
Historisch wird Bisabolol häufig mit der Echten Kamille in Verbindung gebracht, die auch unter den botanischen Namen Matricaria recutita oder Matricaria chamomilla bekannt ist.
Diese Pflanze wird seit Langem in der Pflanzenheilkunde und Kosmetik verwendet und insbesondere mit beruhigenden Eigenschaften assoziiert. In der allgemeinen Wahrnehmung steht Kamille unmittelbar für Sanftheit. Bei empfindlicher Haut erscheint sie daher fast schon als selbstverständliche Wahl.
Doch selbst eine so vertraute Pflanze wie die Kamille verdient eine differenzierte Betrachtung.
Eine Blüte ist nicht nur ein Rohstoff. In der Natur kann sie Nektar und Pollen liefern oder Teil der Wechselbeziehungen mit bestäubenden Insekten sein. Kamille kann selbstverständlich angebaut werden. Betrachtet man jedoch die Dimensionen der Kosmetikindustrie, stellt sich nicht nur die Frage: „Stammt dieser Inhaltsstoff aus einer Pflanze?“
Die eigentliche Frage lautet auch: Wie wird diese Pflanze angebaut?
Wird sie angebaut oder in der freien Natur gesammelt?
In welchen Mengen?
Wie viel Pflanzenmaterial wird benötigt, um den gewünschten Wirkstoff zu gewinnen?
Welche Reinigungsschritte sind erforderlich?
Welche Auswirkungen kann diese Produktion auf natürliche Ökosysteme haben?
Das bedeutet nicht, dass Kamille an sich problematisch ist. Das wäre eine zu vereinfachte Sichtweise.
Doch es erinnert uns an einen grundlegenden Punkt: Pflanzen sind keine abstrakte, unerschöpfliche Ressource. Jede Pflanze ist Teil eines Ökosystems. Wenn sie als industrieller Rohstoff genutzt wird, sollte man sich selbst bei guten Absichten die Frage stellen, wie sie gewonnen wird.
Natürlichkeit kann wertvoll sein.
Aber Natürlichkeit ist nicht automatisch gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit oder Verantwortung.
Der Candeia-Baum: Wenn die pflanzliche Herkunft deutlichere Fragen aufwirft
Natürliches Bisabolol kann auch aus dem Candeia-Baum (Eremanthus erythropappus) gewonnen werden, der in Brasilien heimisch ist. Sein Holz enthält ein ätherisches Öl, das reich an (-)-α-Bisabolol ist. Dadurch ist der Candeia-Baum zu einer wichtigen Quelle für die Kosmetikindustrie geworden.
Hier wird die Problematik deutlich konkreter.
Öffentlich zugängliche Quellen haben verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit dieser Lieferkette dokumentiert: eine vergleichsweise geringe Ausbeute, die Notwendigkeit ausreichend ausgewachsener Bäume, den Druck auf natürliche Baumbestände sowie Fragen der Rückverfolgbarkeit und der Kontrolle der Holzgewinnung.
Einigen Quellen zufolge lassen sich aus etwa einer Tonne Candeia-Holz lediglich wenige Kilogramm Bisabolol gewinnen. Andere Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass wirtschaftlich interessante Mengen erst bei ausreichend ausgewachsenen Bäumen gewonnen werden können, die mitunter mehr als zehn Jahre alt sind. Auch die Nutzung wild wachsender Bäume wurde dokumentiert, wobei Bedenken hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung dieser Ressource bestehen.
Auch hier geht es nicht darum, jede Lieferkette für Candeia-Holz pauschal als unverantwortlich zu bezeichnen.
Es gibt Ansätze zur nachhaltigen Bewirtschaftung, Zertifizierung, Kultivierung und Rückverfolgbarkeit, die darauf abzielen, den Umgang mit dieser Ressource verantwortungsvoll zu gestalten. Doch allein die Tatsache, dass diese Herausforderungen bestehen, wirft eine wichtige Frage auf: Wenn ein natürlicher Wirkstoff vom Holz eines Baumes, seinem langsamen Wachstum, seinem Lebensraum sowie seiner Bewirtschaftung und Nutzung abhängt, reicht es dann noch aus, einfach zu sagen: „Es ist natürlich“, als wäre damit alles geklärt?
Für mich nicht.
Ein Baum ist nicht einfach nur ein Rohstoff.
Er ist ein lebender Organismus.
Er ist auch ein Lebensraum.
Eine Nahrungsquelle für bestäubende Insekten.
Ein Teil des ökologischen Gleichgewichts.
Studien haben unter anderem gezeigt, dass die Blüten verschiedener Candeia-Arten von Bienen besucht werden. Diese Information mag nebensächlich erscheinen, doch das ist sie keineswegs. Sie erinnert uns daran, dass ein Baum niemals isoliert existiert. Er ist Teil eines komplexen Netzwerks von Wechselbeziehungen: Insekten, Böden, Vögel, Mikroorganismen, andere Pflanzen und natürliche Regenerationszyklen.
Wenn wir eine pflanzliche Ressource entnehmen, gewinnen wir nicht einfach nur eine „Substanz“. Wir greifen in einen Lebensraum ein, der von zahlreichen Lebewesen bewohnt wird.
Genau diese Art der Auseinandersetzung steht im Mittelpunkt der Philosophie von ANNA THYS.
Das Problem ist nicht die Natürlichkeit. Das Problem ist die unreflektierte Annahme, dass natürlich automatisch besser bedeutet.
Ich glaube nicht, dass man Natürlichkeit und Wissenschaft in einen grundsätzlichen Gegensatz stellen sollte.
Das wäre eine weitere Form der Vereinfachung.
Manche pflanzlichen Inhaltsstoffe können durchaus sinnvoll sein, aus verantwortungsvollem Anbau und sorgfältig ausgewählten Bezugsquellen stammen, gut verträglich sein und sich hervorragend in eine Formulierung einfügen. Umgekehrt können auch Inhaltsstoffe, die durch industrielle Verfahren gewonnen werden, andere Fragen aufwerfen.
Das Problem ist also nicht die Natürlichkeit.
Das Problem ist die unreflektierte Annahme, dass ein Inhaltsstoff zwangsläufig verantwortungsvoller ist, nur weil er aus einer Pflanze stammt.
Bei der Formulierung kosmetischer Produkte sollte jede Entscheidung kritisch hinterfragt werden.
Woher stammt der Inhaltsstoff?
Wie wird er gewonnen?
Welche Auswirkungen hat seine Gewinnung auf die zugrunde liegende Ressource?
Welchen Reinheitsgrad hat er?
Wie stabil ist er?
Wie gut ist er hautverträglich?
Ist er für die Formulierung tatsächlich sinnvoll?
Gibt es eine Alternative, die besser zu den Anforderungen passt?
Genau diese Fragen sind es, die mich beschäftigen.
Nicht die Vermarktung von Natürlichkeit um ihrer selbst willen. Nicht der Einsatz von Technologie um der Technologie willen. Sondern das Streben nach einer verantwortungsvolleren, besser kontrollierten und stimmigeren Entscheidung.
Und wie steht es mit synthetischem Bisabolol?
Bisabolol kann auch synthetisch hergestellt werden. Diese Variante kann eine stabilere Verfügbarkeit und geringere Kosten bieten, was sie für einen Teil der Kosmetikindustrie interessant macht.
Doch auch hier lohnt es sich, genauer hinzusehen.
Der Begriff „synthetisches Bisabolol“ kann jedoch unterschiedliche Herstellungsformen und Zusammensetzungen umfassen. Einige herkömmliche synthetische Varianten können aus Gemischen verschiedener Isomere bestehen, während die aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften besonders geschätzte Form das (-)-α-Bisabolol ist. Nicht alle Isomere weisen zwangsläufig das gleiche biologische Wirkprofil auf.
Das bedeutet nicht, dass jedes synthetisch hergestellte Bisabolol unwirksam ist. Das wäre falsch und zu pauschal.
Doch im Rahmen des Ansatzes von ANNA THYS reichte es nicht aus, einen pflanzlichen Ursprung einfach durch einen synthetischen zu ersetzen, ohne die Überlegungen weiterzuführen.
Die Frage lautete nicht nur: „Ist es natürlich oder synthetisch?“
Die entscheidende Frage war: Welche Form entspricht am besten all meinen Anforderungen?
Ein genau definiertes Molekül.
Eine besser kontrollierbare Herkunft.
Ein hoher Reinheitsgrad.
Eine stabilere Verfügbarkeit.
Eine geringere Abhängigkeit von der intensiven Gewinnung pflanzlicher Rohstoffe.
Im Einklang mit einer ganzheitlicheren Sicht auf die Welt der Lebewesen.
Diese Überlegungen haben mich zu einem anderen Ansatz geführt: der Biotechnologie.
Biotechnologie: ein anderer Weg, mit dem Leben zu arbeiten
Für ANNA THYS habe ich mich für eine Form von Bisabolol entschieden, die mithilfe der weißen Biotechnologie durch Fermentation auf Basis pflanzlicher Zucker gewonnen wird.
Dieser Punkt ist wichtig.
Biotechnologie bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, das Leben auszublenden oder sich davon zu entfernen. Im Gegenteil: Sie basiert auf einem biologischen Verfahren – der Fermentation unter Verwendung erneuerbarer pflanzlicher Ausgangsstoffe.
Dieses Verfahren ermöglicht die Gewinnung des gewünschten Moleküls, (-)-α-Bisabolol, ohne direkt auf die intensive Gewinnung aus Baumholz oder großen Mengen pflanzlichen Materials angewiesen zu sein.
Ich weiß, dass der Begriff „Biotechnologie“ manchmal sehr technisch klingen kann. Dabei kann sie in bestimmten Fällen gerade einen schonenderen Umgang mit natürlichen Ressourcen ermöglichen.
Es geht nicht darum, einen künstlichen Gegensatz zwischen Pflanzen und Laboren zu schaffen.
Es geht darum zu verstehen, dass ein wertvolles Molekül manchmal auch durch ein biobasiertes Verfahren gewonnen werden kann, das besser kontrollierbar und reproduzierbarer ist und weniger von der Belastung natürlicher Ökosysteme abhängt.
Die Fermentation ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Sie nutzt biologische Prozesse, um aus erneuerbaren Ausgangsstoffen ein gewünschtes Molekül herzustellen.
Diese Entscheidung habe ich also nicht getroffen, um mich von der Natur zu entfernen.
Ich habe sie getroffen, weil der Respekt vor der Natur nicht zwangsläufig bedeutet, alles aus ihr gewinnen zu müssen.
Manchmal bedeutet der Respekt vor dem Leben auch, auf die Entnahme natürlicher Ressourcen zu verzichten, wenn eine besser kontrollierbare Alternative zur Verfügung steht.
Eine Formulierung sollte nicht einfach eine Ansammlung von Wirkstoffen sein.
Dieses Beispiel mit Bisabolol verdeutlicht auch etwas Grundsätzlicheres über meinen Ansatz bei der Entwicklung kosmetischer Formulierungen.
Ich glaube nicht an Kosmetik, die möglichst viele Wirkstoffe kombiniert, nur um den Eindruck besonderer Wirksamkeit zu erwecken.
Ebenso wenig glaube ich an Kosmetik, bei der Inhaltsstoffe nur deshalb ausgewählt werden, weil sie gerade im Trend liegen oder sich auf einem Etikett besonders gut vermarkten lassen.
Ich glaube an die Entwicklung kosmetischer Formulierungen, bei der höchste Ansprüche an jede einzelne Entscheidung gestellt werden.
Jeder Inhaltsstoff sollte seine Daseinsberechtigung haben. Nicht nur aus Marketinggründen, sondern aufgrund seiner Funktion in der Formulierung, seines Nutzens für die Haut, seiner sensorischen Eigenschaften oder aus ökologischen beziehungsweise ethischen Überlegungen.
In einem Hautpflegeprodukt wirkt ein Wirkstoff nicht isoliert. Er steht in Wechselwirkung mit der Formulierungsgrundlage, dem pH-Wert, der Textur und seiner Konzentration. Auch die sensorischen Eigenschaften und die Gesamtverträglichkeit der Formulierung spielen eine Rolle. Ein Inhaltsstoff kann theoretisch hervorragende Eigenschaften besitzen und dennoch für eine bestimmte Formulierung ungeeignet sein.
Deshalb bedeutet die Entwicklung einer Formulierung, immer wieder bewusste Entscheidungen zu treffen.
Zu entscheiden, welche Inhaltsstoffe man einsetzt.
Zu entscheiden, auf welche Inhaltsstoffe man verzichtet.
Zu entscheiden, welche Kompromisse man einzugehen bereit ist.
Zu entscheiden, welche Ressourcen man in Anspruch nimmt.
Und in meinem Fall durften diese Entscheidungen nicht ausschließlich technischer Natur sein. Sie mussten auch mit meinem Verständnis von Hautpflege im Einklang stehen.
Die Haut ist lebendig. Alles andere Leben auch.
ANNA THYS entstand aus einer einfachen Überzeugung: Die Pflege der Haut sollte nicht auf Kosten anderer Lebewesen gehen.
Die Haut verdient echte Aufmerksamkeit. Sie ist kein Feind, den es zu korrigieren, aggressiv zu reinigen oder zu beherrschen gilt. Sie ist lebendig, komplex und empfindsam und besitzt die Fähigkeit, sich zu regenerieren, wenn ihr natürliches Gleichgewicht respektiert wird.
Aus diesem Grund werden die Hautpflegeprodukte von ANNA THYS ohne Duftstoffe und mit einem hautphysiologischen pH-Wert formuliert. Dabei wird besonderer Wert auf die Hautverträglichkeit und den Erhalt der Hautbarriere gelegt.
Doch dieser Anspruch durfte nicht bei der menschlichen Haut enden.
Für mich darf sich Fürsorge nicht auf unser eigenes Wohlbefinden beschränken. Wenn ein Hautpflegeprodukt auf der Ausbeutung von Tieren, auf Rohstoffen, die ich aus Überzeugung ablehne, auf einer unnötigen Belastung von Ökosystemen oder auf einer Sichtweise beruht, die Lebewesen lediglich als Ressourcen betrachtet, dann ist es nicht mit meinem Verständnis von Fürsorge vereinbar.
Auch deshalb verzichtet ANNA THYS auf Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs sowie auf Palmöl und dessen Derivate und setzt auf bewusstere Entscheidungen bei der Entwicklung kosmetischer Formulierungen.
Nicht, weil jede Entscheidung perfekt wäre.
Sondern weil jede Entscheidung kritisch hinterfragt werden kann.
Lebewesen sind keine neutralen Ressourcen.
Das Beispiel Bisabolol veranschaulicht genau das, wofür ich mit ANNA THYS eintreten möchte.
Ein Inhaltsstoff kann bekannt, wirksam und für die Haut wertvoll sein und dennoch eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Herkunft erfordern.
Ein Wirkstoff kann aus einer Pflanze stammen, ohne deshalb automatisch die verantwortungsvollste Wahl zu sein.
Eine biotechnologisch gewonnene Alternative kann biobasiert sein, auf pflanzlichen Zuckern beruhen und durch ein biologisches Verfahren wie die Fermentation hergestellt werden – und sich bei Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette als die stimmigere Wahl erweisen.
Was ich ablehne, ist eine vereinfachende Sichtweise.
Ich lehne die Vorstellung ab, dass es ausreicht, „natürlich“ auf ein Etikett zu schreiben, damit alle Fragen geklärt sind.
Ebenso lehne ich die gegenteilige Vorstellung ab, dass Technologie grundsätzlich überlegen sei.
Was für mich zählt, ist die Konsequenz im Handeln.
Ein stimmiges Verhältnis zwischen Wirksamkeit und Hautverträglichkeit.
Zwischen Wissenschaft und Sensibilität.
Zwischen der Pflege menschlicher Haut und dem Respekt vor allen Lebewesen.
Zwischen Formulierung und Verantwortung.
Für mich bedeutet respektvolles Formulieren nicht, die Natürlichkeit zu romantisieren.
Es bedeutet, die tatsächlichen Auswirkungen jeder Entscheidung zu berücksichtigen.
Für die Haut.
Für die Tiere.
Für die Ökosysteme.
Für alle Lebewesen.
Dieser Anspruch ist es, der ANNA THYS leitet.
Wissenschaftliche Referenzen
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